Raw denim fra A til Z
De vigtigste raw denim-fagbegreber
Hvis man er ny i raw denim, støder man hurtigt på ord som selvedge, sanforized og fades. Sproget kan virke som en hemmelig kode designet til at holde begyndere ude. Det er det ikke. Her er en klar forklaring på de vigtigste fagbegreber, så man ved præcis, hvad man betaler for, og hvad man kan forvente.
Fagbegreberne man møder i raw denim
Selvedge (selvage)
Selvedge refererer til den selvafsluttede kant på denim vævet på et shuttleloom. Kanten er ofte fremhævet med en farvet tråd, hyppigst rød, og det er denne kant, der siden er blevet et symbol på håndværk og kvalitet i denimmiljøet.
Hvad er selvedge denim egentlig?
Ordet selvedge kommer fra “self-edge”, altså selvkant. I moderne vævning skæres indtrådene ved hvert gennemløb, hvilket efterlader en frynset kant, der skal syes for at forhindre optrævling. På ældre shuttlelooms skæres indtrådene ikke. Tråden er én sammenhængende, der bevæger sig frem og tilbage på væven. Når den vender om ved kanten, danner den en tæt, selvlåsende afslutning, der aldrig vil trævle op.
Hvorfor koster selvedge mere?
Shuttlelooms er langsomme. Produktionshastigheden er omtrent en femtedel af moderne væve, og stofbredden er ca. halvt så bred. Samlet set er selvedge-produktionen et sted i omegnen af 10 procent af, hvad moderne væve leverer. Man betaler for tid, håndværk og et stof, der er vanskeligt at fremstille i stor skala.
Sådan genkender man ægte selvedge:
Den nemmeste metode er at folde benene op. Er det selvedge, vil man se en farvet kanttråd langs udersømmen, oftest rød eller hvid. Seriøse brands oplyser altid i produktbeskrivelsen, om det er selvedge.
Bemærk: nogle brands forsøger at sælge imitationer uden at bruge ægte selvedge-stof. Et falsk selvedge ser typisk ujævnt syet ud, eller kanten er simpelthen syet ovenpå det øvrige stof.
Raw Denim
Raw denim er uvasket denim, der sælges direkte fra væven. Jeans’ne indeholder stadig den stivelse, der bruges under produktionen, og indigofarven er på sit dybeste og mørkeste.
Indigo-molekyler binder sig kun udvendigt til bomuldstrådene. Det er derfor indigo beskrives som en levende farve: den fader gradvist og bevarer undervejs en unik og smuk nuance, der afspejler, hvordan jeans’ne er blevet båret.
Det nemmeste kendetegn: er jeanset blødt fra starten, er det sandsynligvis ikke raw. Ægte raw denim er stift, mørkt og lugter en smule af tekstil. Det er et godt tegn.
Sanforized vs. unsanforized
Dette er en af de vigtigste distinktioner for begyndere, og en der kan betyde to størrelser i forskel, hvis man vælger forkert.
Sanforized:
Denim’et er behandlet med varme, damp og tryk inden søgning. Resultatet er, at jeanset krymper minimalt ved vask, som regel under et til to procent. Det er den mest udbredte type raw denim og den sikreste vej ind i denne type jeans for nye entusiaster. Man kan som udgangspunkt købe sin normale størrelse.
Unsanforized (også kaldet loomstate eller shrink-to-fit):
Ubehandlede jeans kan krympe op til to størrelser ved den første vask. Graden af krympning kan til dels styres ved valg af vandtemperatur, hvor varmere vand giver mere krympning.
Unsanforized denim appellerer til entusiaster, der ønsker total kontrol over, hvordan jeanset tilpasser sig kroppen, men det kræver erfaring og grundig research. For de fleste begyndere er sanforized det oplagte valg.
Kort sagt: Sanforized betyder, at man kan købe sin normale størrelse. Unsanforized betyder, at man bør læse brand-specifikke guider grundigt og i mange tilfælde gå op i størrelse.
Fades
Whiskers, honeycombs og stacks
Fades er de afblegte mønstre, der opstår i raw denim med tid og brug. De er unikke for hver enkelt bærer, fordi de opstår præcis dér, hvor jeans’ne bøjes og gnides i hverdagen. Det er det, der giver raw denim sin egentlige appel: et par jeans, der ikke kan købes med disse mønstre klar, men som optjenes gennem brug.
Whiskers
De langstrakte, horisontale fader, der opstår omkring talje og skridtparti. Opkaldt efter den visuelle lighed med knurhår.
Whiskers er typisk det første synlige bevis på, at jeanset begynder at forme sig personligt.
Whiskers
Honeycombs
Opstår bag knæene som følge af den gentagne kompression og dekompression, når man bøjer benene. Når denim starter stift, som ved raw denim, bliver de første foldepunkter punkterne med mindst modstand.
De højeste punkter slides mest og lyser mest i farve, mens de lavere punkter forbliver mørkere og skaber de karakteristiske overgangsfader, der ligner honningkagernes sekskantede mønster.
Honeycombs
Stacks
Opstår, når benene er så lange, at denimstoffet folder og buler sig oven på sig selv ved hemmen. Jo længere overskydende stof ved indersømmen, desto højere og mere markante stacks.
Det er til dels en stilprioritet og til dels et resultat af pasform.
Stacks
Weight (oz)
Denim måles i ounces pr. kvadratyard, forkortet oz. Det er et direkte mål for, hvor tæt og tungt stoffet er, og det fortæller meget om, hvordan jeanset vil opføre sig.
Denimvægt angiver, hvordan et par jeans vil føles at bære, hvor lang tid det tager at indkøre, og hvor holdbart det er over tid. Lettere denim er nemmere at indkøre. Tungere denim er sejere, stivere og fader typisk mere dramatisk.
Branchen er nogenlunde enig om følgende inddeling:
Under 12 oz. betegnes som letvægt, 12-16 oz. som mellemvægt, og 16 oz. og derover som tungvægt.
Hvad betyder det i praksis?
Mellemvægt-denim på 12-14 oz. betragtes ofte som det bedste udgangspunkt til hverdagsbrug og balancerer komfort og holdbarhed til helårsbrug. Tungvægt-denim på 14 oz. og derover bruges til arbejdstøj, ydertøj og situationer, der kræver maksimal holdbarhed og struktur.
Selv i raw denim vil lettere vægte ikke skabe de samme markante whiskers og honeycombs som mid- og heavyweight, fordi lettere stof ikke foldes med samme dybde og fasthed.
Til begyndere anbefales et par i intervallet 12-14 oz. Det er stift nok til at give gode fades, men ikke så tungt at indkøre, at det bliver en prøvelse.
Rinse og one wash
To betegnelser, der beskriver graden af forudgående behandling og adskiller raw denim fra fuldt forvaskede jeans:
Rinse: Jeans’ne er skyllet let for at fjerne overskydende indigo og stivelse, men er ikke vasket på traditionel vis. Det er stadig mørkt og stift, men en smule mere håndterbart end loomstate raw.
One wash: Jeanset er vasket én gang inden salg. Det er et kompromis: det har mistet en smule af den dybeste indigofarve og er en anelse blødere, men vil stadig kunne udvikle markante fades og forme sig personligt over tid.
Sådan hænger behandlingsgraderne sammen:
| Betegnelse | Vasket? | Komfort fra start | Fade-potentiale |
|---|---|---|---|
| Loomstate / raw | Nej | Lav | Maksimalt |
| Sanforized raw | Forbehandlet, ikke vasket | Lav til middel | Meget højt |
| Rinse | Letskyllet | Middel | Højt |
| One wash | Én fuld vask | God | Godt |
| Forvasket / Pre-washed | Fuldt behandlet | Høj | Lavt til middel |
Raw Denim
Hvad skal man vælge?
Alle begreberne ovenfor peger i praksis mod ét spørgsmål: hvad passer til ens situation?
Er man nybegynder: Start med sanforized raw denim i 12-14 oz. Det giver den ægte raw denim-oplevelse med minimalt risiko for størrelsesoverraskelser og en acceptabel indkøringsperiode.
Vil man have de bedste fades: Vælg raw denim, sanforized eller unsanforized, helst i 14 oz. eller derover. Jo tungere stoffet er, jo skarpere og mere kontrastrige bliver honeycombs og whiskers med tid.
Prioriterer man komfort: Vælg lettere denim på 10-12 oz. eller et one wash-par. Man mister lidt fade-potentiale, men starter med et markant behageligere produkt fra dag ét.
Vil man have det hele: Et sanforized par i 12-14 oz. fra et brand med japansk eller europæisk selvedge er sjældent forkert. Det er præcis det, de fleste entusiaster anbefaler som det første par raw denim.